Путешествие в историю русского быта - Короткова Марина Владимировна. Страница 23

Эти неудобства в жизни женщины XVIII в. скоро удалось устранить, заменив панье мягкими эластичными фижмами. Плели фижмы из жесткого конского волоса или тонкой проволоки. Этот каркас, в отличие от панье, можно было сжать локтями, и женщине в нем было легко танцевать, идти по лестнице, проходить в дверь, садиться в карету. Юбку стали расширять не только по подолу, но и в боках.

Особым нарядом в XVIII в. было парадное придворное платье со свободно ниспадающим шлейфом, концы которого во время танцев закладывали в карманы. В первой половине XVIII в. шлейф напоминал накидку, крепившуюся сзади к плечам. В дальнейшем шлейф обычно прикрепляли к талии.

1. Платье со шлейфом. XVIII в. 2. Платье на фижмах. XVIII в. 3. Наряд начала XIX в. (до 1825 г.)

Придворные дамы шили себе платья из самых дорогих тканей, с богатой отделкой золотыми и серебряными вышивками, драгоценными камнями, изысканными кружевами, воланами, бантами. Кружева и банты придавали костюму легкость, воздушность, кокетливость.

Роскошь придворных платьев достигла такой степени, что Екатерина II своим указом запретила отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире 9 сантиметров. Императрица повелела дамам носить платья тех цветов, какие были присвоены губернии и городу, где они проживали. Для Петербурга это был светло–синий цвет, для Москвы – красный и серый и т. д.

Женщина конца XVIII – начала XIX в., романтическая, мечтательная, с бледным лицом, уже ничего общего не имела с дородными красавицами прежних времен. Дамы отказываются от широких юбок и фижм и начинают носить открытые, легкие, стянутые под грудью, полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным, но не соответствовал климату России. Модные красавицы, выходя из дома с открытой шеей и грудью, часто простужались. По утверждению врачей того времени, новая мода увеличила смертность.

Придворная дама времен Екатерины II

1. Бальное платье. 20–30–е гг. XIX в. 2. Кринолин. 50–60–е гг. XIX в. 3. 4. Турнюр. 70–90–е гг. XIX в.

В XVIII в. появились еще более гибкие, чем фижмы, каркасы – кринолины, ставшие особо модными в 50–60–е гг. XIX в. Они придавали юбкам округлую форму. Для того чтобы выглядеть модной, женщина могла надеть на себя до 40 метров шелка в виде платья, утопая в оборочках, бантах и лентах.

Уже в XVIII в. появилось еще одно изобретение – турнЮр. Это был валик из ваты, который прикреплялся под юбку сзади, образуя возвышение. Турнюры входили в моду несколько раз. Особенно популярны они были в 70–80–е гг. XIX в.

XVIII век был веком париков и причудливых причесок. Парики были то огромными, то умеренных размеров. Их посыпали толченым мелом или мукой. Хранили парики на специальных болванцах, некогда служивших для горлатных шапок.

К концу столетия парики были забыты. В моду вошли высокие женские прически. В волосы вставляли подушечки, валики, закрепляли проволокой и начесывали на них собственные пряди. Готовую прическу закрепляли с помощью жира, булавок и пудры. Прически украшали павлиньими и страусовыми перьями, шнурами, жемчугом и цветами. На высокую прическу могли взгромоздить модель парусного судна, цветочную корзину, рог изобилия с цветами и плодами.

Такие фантастические прически старались сохранять как можно дольше нетронутыми, поэтому от них часто болела голова, а самое главное – заводились блохи! Приходилось пользоваться блошиными ловушками, или блохоловками. Это могли быть пузырьки–приманки со свежей кровью, которые носили под платьем. Иногда модницы подвешивали на груди на ленточке небольшие трубочки со множеством дырочек. Изнутри они промазывались медом, кровью или другой липкой жидкостью.

Кроме блохоловки каждая модница второй половины XVIII в. обязательно имела тросточку, лорнет и табакерку. Нюхать табак считалось для женщины высшим признаком хороших манер. Как полагают некоторые ученые, помимо всего прочего, табак нюхали, чтобы заглушить отвратительные запахи. Ведь вентиляции в домах в то время не было.

Кокетку XVIII в. невозможно себе представить без веера. Нарядный веер брали на бал, на вечер, в театр. Веер служил занятием для рук, защищал от солнца, от недобрых глаз, помогал скрыть смех, тайно шепнуть словцо.

Модница конца XVIII в.

Прически конца 70–х гг. XVIII в.

Веера XVIII в. чаще всего были расписными шелковыми. Остов веера, т. е. палочки, на которых крепилась ткань, были из перламутра, слоновой кости, панциря черепахи, золота, дорогих пород дерева. Их украшали ажурной резьбой, инкрустацией. Веера также делали из страусовых перьев. Носили веер на ленточке или цепочке, обвитой вокруг запястья правой руки.

Пользоваться веером нужно было долго учиться. Каждая красавица знала правила обращения с веером: сколько раз и как махнуть им, когда его закрыть. Например, резкое закрывание веера означало, что собеседник даме неинтересен.

Веера не потеряли своего значения и в XIX в. На столике в гостиной можно было увидеть маленький костяной веер с резьбой или узором: это был веер хозяйки дома. Но были и «бабушкины» веера: шелковые или из перьев.

В XVIII в. женщины часто принимали дома гостей. Поездка в гости, приемы и посещение друзей и знакомых были явлением повседневным. Дворянки переодевались по нескольку раз в день. До двух часов дня они сидели в гостиных в утренних платьях, чепцах или шляпах с лентами, занимались рукоделием.

Домашние платья были более скромными, чем выходные туалеты. Они стягивали фигуру не так туго. Шнуровку платья дамы обычно прикрывали шалью, пелериной или косынкой. Вырез был небольшим, рукава длинными, материя простой.

К домашнему платью полагался чепец. Его величина и форма зависела от прически. К чепцу пришивали оборки и ленты, которые завязывались под подбородком. Белый легкий домашний чепец придавал облику женщины опрятность.

Иногда чепцы заменяли шляпами, а в начале XIX в. голову украшали диадемами, золотыми обручами, венками из искусственных цветов, золотых колосьев, лавровых листьев, живых цветов. Тогда же в моду вошли парадные головные уборы: тюрбаны с перьями и бархатные береты, позже – наколки из кружева и лент.

Вряд ли современный человек знает, что такое фероньерка. А для дамы того времени это была вещь необходимая: золотая цепочка, обруч или узкая лента с камнем в оправе, которые носили на лбу.

Рубеж XVIII–XIX вв. был временем медальонов, легких шарфов и косынок. Умение изящно носить шаль, косынку достигалось только после долгих упражнений в этом искусстве перед зеркалом.

В течение всего XVIII в., за исключением последних его лет, дамы ходили на высоких каблуках. Туфли были кожаные, шелковые, парчовые с пряжками, бантами, розетками. Парадные туфли были непременно на красных каблуках. Эти туфли отделывали жемчугом и драгоценными камнями. С воцарением в моде начала Х!Х в. легких античных платьев появились туфли без каблуков с завязками вокруг ноги. Бальные туфли расшивали золотом и серебром.

Зимой носили невысокие ботинки из сукна или бархата, на шнуровке или на пуговицах из перламутра. Теплая зимняя обувь оторачивалась мехом.

Фероньерка. С портрета Н. Н. Пушкиной работы А. П. Брюллова. 1831–1832 гг.

Чепец