500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов - Прозоров Александр Дмитриевич. Страница 43

? на одном из передних колесе видна темная полоска (значит, резину уже «жрет»), либо…

? при попытке ехать прямо машина уходит слегка в сторону.

Куда более важным моментом для оценки состояния автомобиля является его пробег. Так, принято считать, что АКПП хорошей фирмы служит в среднем 150 тысяч километров. На самом деле это зависит от очень многих сопутствующих факторов. Ухоженная коробка в аккуратных руках способна и миллион отходить, но вы же не знаете, как обращался с ней предыдущий автовладелец! Посему покупать машину с «автоматом» при таком пробеге рискованно.

Рискованно покупать машину с маленьким пробегом и с новенькими накладками на педалях. Это явный признак того, что счетчик километража «скручен», а накладки заменены, потому что были стерты до дыр. Аналогично очень подозрительны и продавленные, изношенные сиденья при малом пробеге автомобиля.

Еще одна беда – это машина, которая использовалась в качестве учебной. По понятным причинам, состояние ее двигателя и коробки передач наверняка ужасающие несмотря на малый пробег и хорошо сохранившийся салон. Посему очень полезно взглянуть на педали и кузов перед пассажирским сидением: не сохранились ли там следы крепежа от вторых педалей.

Ну а то, что водитель понравившейся вам иномарки когда-то цапанул правым фонарем столб, а его жена спустя пару лет выбила левой фарой чей-то багажник – это, в общем, пустяк. При условии хорошего ремонта на срок жизни автомобиля и его надежность это ничуть не повлияет.

Что проверять, покупая машину с пробегом

По порядку.

Сначала смотрим состояние кузова. Для его определения обходите автомобиль кругом и отмечаете для себя следующее.

Насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту не подлежит.

Загляните в переднюю арку. В ее нижнюю часть арки и на днище за передним колесом. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова. При наличии зеркала полезно взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.

Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.

Попросите открыть капот и осмотрите подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.

Плавно переходим к проверке двигателя. Она начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия, нежели все оратории Баха вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.

Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.

Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки.

Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.

Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры.

В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает – но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева данное явление исчезает. И тем не менее даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара.

Пока двигатель не нагрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да, значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!

Кстати, не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает так называемый масляный клин – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление.

Пользуясь случаем, посмотрите на номера двигателя и кузова. Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу. Не покупать!

Если продавец предлагает вам прокатиться на машине, не торопитесь сесть за руль. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги, а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать кулаки, отпустите «баранку»: машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону – вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске. Не покупать!

Проверка АКПП. Для начала смотрите уровень и состояние масла. Нередко на щупе имеются метки как для холодного масла, так и для горячего, либо надписи, уточняющие способ проверки. Например, на «Гранд чероки» уровень масла проверяется на «нейтрали». Если меток нет – уровень нужно смотреть на прогретой коробке, после 10–15 километров пробега, в режиме «паркинг». Масло должно быть чистым, без примесей, по цвету – ни в коем случае не коричневым или черным. Для проверки хорошо использовать белую салфетку. Обычно масло либо красного цвета (американские автомобили) или желтого и зеленого (европейские).

Сев за руль, нажмите на педаль тормоза и переводите рычаг селектора последовательно во все положения. При этом без задержки должны произойти включения передач с легким толчком вперед или назад. Более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода двигателя. Задержки более 3–5 секунд говорят о неисправности. На ровной горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Обороты двигателя для начала движения возрастать не должны (не должно возникать ощущение, сравнимое с пробуксовкой сцепления на автомобиле с обычной коробкой передач). Это – один из признаков неисправности. Не покупать!

На всякий случай уточню: здесь приведены те проблемы, которые должны тут же отпугнуть вас от машины, ибо устранить их вы не сможете в принципе. Гнилой кузов или кузов с нарушенной геометрией – неизлечимы, переборка двигателя или АКПП слишком дороги, чтобы вешать на себя такую проблему. Зачастую проще поменять саму машину, чем вкладываться в такие затраты. Если же автомобилю, который вам, несомненно, нравится, нужно всего лишь поменять манжету сцепления или заменить амортизаторы – отчего просто не договориться о снижении цены? Тем более что покупка на вторичном рынке – всегда риск. Если владелец заметил неисправность и скрывает ее намеренно – вы все равно не сможете ни о чем догадаться.