500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов - Прозоров Александр Дмитриевич. Страница 50

То, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, есть святая истинная правда. Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

Когда старый аккумулятор нужно менять на новый?

Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 процентов номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать только с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет.

Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами, и можно выносить приговор.

Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

10 часов – еще поживет немного.

12 часов – пока можно обойтись.

14 часов – да, в общем, ничего аккумулятор.

16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Мой автомобиль переоборудован под газ. Заводится на ура при любой температуре, а в инструкции написано, что при температурах ниже плюс 5 градусов его обязательно нужно заводить на бензине. Мне как – тратиться на бензин или плюнуть?

Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находится несколько мембран или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы 40 градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась.

Редукторы присутствуют даже на газовых системах четвертного поколения, впрыскивающих топливо через форсунки непосредственно в цилиндры. Впрочем, это поколение машин мнения водителя о нужном топливе даже не спрашивает, ориентируясь на показания температурного датчика, установленного в самом редукторе.

Время от времени случается, что масло «полусинтетика» у меня застывает от мороза. Можно ли завести двигатель в такой ситуации?

Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.

Если вы не сделали этого, лучше вообще не заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните: застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать двигатель масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и вполне успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

Почему после ночного отдыха машина ведет себя так, словно у нее подвески нет: трясет, как на стиральной доске попой скатываешься. Но потом постепенно все выравнивается.

Это не поломка, это амортизаторы. Зимой масло в них за ночь остывает, перестает перетекать через отверстия в поршнях, да и сами поршни держат накрепко. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом, но первые 2–3 километра лучше не разгоняться. Поскольку в амортизаторах не масло, а «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.

Кстати, масло в качестве рабочего тела присутствует и в гидравлических амортизаторах, и в газовых, и даже в газонаполненных. Газ присутствует в них только в качестве «подпора», увеличивая жесткость подвески. С одной стороны, «подпор» улучшает сцепление с дорогой, с другой стороны, едешь на них, словно сидя на бешеной табуретке. Причем очень твердой.

Как в мороз быстрее согреть салон?

Для этого существует два основных пути.

? Если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться рычажком, переключающим печку на замкнутую циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.

Салон автомобиля с таком режиме согревается примерно в три раза быстрее, но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Увы, всякий человек имеет вредную привычку вдыхать кислород, а выдыхать водяной пар, и если этот пар не выводить наружу, то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают, несмотря на все старания.

? Если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. Чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться, и поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин), и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и будут нагревать именно его в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезно большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

Чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров, чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Как избавиться ото льда на лобовом стекле?

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный. Разберемся с каждым в отдельности.

Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно, только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры. Попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны: нежная рабочая кромка дворников мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа.