Лестницы. Проектирование и монтаж - Кочетков Дмитрий Анатольевич. Страница 23

Собранный каркас и вторую заготовку из ДВП промазывают клеем. Лист укладывают сверху на каркас, совмещая все стороны. Верхнюю заготовку можно для большей надежности прибить к каркасу тонкими гвоздями длиной 2 см. Собранную конструкцию прижимают грузом: снизу – доски или древесно-стружечные плиты, сверху – равномерно распределенный подручный груз. Груз оставляют на 2–3 дня, до полного высыхания. Если конструкция полностью будет скреплена потайными гвоздями (утапливая шляпки заподлицо), установка груза необязательна.

Если нет возможности сделать обшивку полотна цельной, ее собирают из полосок ДВП (или другого материала) с обязательным перекрытием стыков в раме (т. е. стыки обшивки не должны совпадать со стыками каркаса).

Чтобы сделать щитовую дверь со вставкой из стекла или другого материала, раму для стекла нужных размеров устраивают в общем каркасе, а в листах ДВП проделывают в нужном месте отверстия необходимого размера. Нежелательно собирать обшивку обеих сторон из нескольких кусков ДВП, при необходимости врезки в полотно стекла вырез под стекло устраивают в цельном листе (т. е. хотя бы с одной стороны полотна при таком раскладе обшивка должна быть цельной). В досках каркаса, которые будут выполнять функцию рамы, выбирают пазы по толщине стекла. Стекло вставляют на этапе монтажа каркаса щитовой двери, в пазы и на клей. Дизайн двери при этом может быть очень разнообразным: прямоугольное стекло, вставленное в раму каркаса, можно закрыть листами ДВП с вырезом меньших габаритов, но более интересной формы.

Существенный недостаток такой конструкции в том, что при необходимости ремонта двери стекло можно будет вынуть из рамы только путем разбора дверного полотна.

Возможна вставка небольшого по весу стекла уже после изготовления щитового полотна. Для этого в полотне устраивают вырез («окно») по величине подготовленного к вставке куска стекла с припусками по каждой стороне в 1 мм (обязательный зазор между стеклом и краем такого «окна»). К краям «окна» с одной стороны полотна крепят деревянную или пластиковую раму из Г-образного профиля. Полотно переворачивают, вкладывают в «окно» на выполненную с обратной стороны раму стекло (соединение выполняют на клей) и накрывают его с этой стороны такой же рамой. Размеры профилей для создания рамы должны быть такими, чтобы стекло было плотно сжато с обеих сторон. Вместо цельной рамы (штапика) по такой же технологии можно закрепить стекло в прорези с помощью отдельных уголков из пластика или дерева. Но в таком случае придется позаботиться о внешнем виде торцов «окна»: например, закрыть их тонкими декоративными планками.

Чтобы при необходимости ремонта стекла не требовалось демонтировать раму (штапик), которая его держит, в притолочном бруске можно сделать прорезь для вставки и вынимания стекла. Прорезь выполняют в виде пропила длиной чуть больше ширины стекла и шириной чуть больше толщины стекла. Пропил можно при желании закрыть заглушкой. Дверь, имеющую такую прорезь, при необходимости ремонта стекла нужно просто снять с петель и положить горизонтально.

В процесс сборки должна быть включена обработка каждого деревянного элемента. После окончания сборки полотна дверь обычно покрывают краской или лаком по всей поверхности, кроме нижнего торца. Это неправильно. Полотна заводской сборки действительно можно приобрести именно в таком варианте отделки, но нижний торец оставляют не обработанным только для того, чтобы подогнать полотно по высоте проема. Это один из недостатков дверей заводского производства: из-за не обработанного торца полотно может покоробиться, набравшись влаги. Изготавливая дверь самостоятельно, следует сразу определиться с ее размерами и своевременно выполнять обработку и отделку древесины. Если оставить нижний торец или другую плоскость дверного полотна без покрытия, дверь будет «дышать», а этот процесс может привести к ее деформации.

Все видимые стыки между деталями дверного полотна до отделки можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. После высыхания поверхность двери шлифуют.

Другие типы дверных полотен (погонажные, филенчатые) сложнее в изготовлении, чем щитовые, однако принцип их создания тот же: для полотна подбирают несущие элементы и обшивку (или вставки). Крепления выполняют в пазы, на клей, для большей прочности используют метизы. Филенки в каркасе филенчатой двери могут быть закреплены теми же способами, что и вставное стекло в щитовом полотне. Полотно из массива древесины изготавливают только в заводских условиях путем склейки брусьев и ламелей.

В полотне любого типа узел для врезки дверного замка должен быть особенно прочным, чтобы при врезке скрепленные в этом узле элементы не рассоединились. Крепления здесь выполняют с помощью столярного клея и саморезов.

2. Установка петель на полотно. Для монтажа петель сначала проводят разметку: на петельном торце дверного полотна снизу и сверху (для входной двери или для любой двери из цельного массива – еще и посередине) отмечают будущий центр или края петель в соответствии с такими же отметками или уже установленными петлями дверной коробки.

Важно учитывать, что соответствующие отступы от верха и низа петельного бруска и торца дверного полотна до устанавливаемой петли будут отличны. Это необходимо для обеспечения зазоров между дверным полотном и коробкой. Разница в отступах определяется именно запланированной величиной зазоров. Главное, чтобы расстояние между самими петлями было одинаковым на коробке и полотне. Нужную часть петли прикладывают по разметке и обводят карандашом. С помощью стамески или фрезеровочной машины выбирают паз под петлю. Глубина паза должна быть равна толщине карты петли, чтобы после установки петля оказалась заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Приложив петлю в выбранный паз, отмечают карандашом отверстия под саморезы; сверлят отверстия меньшего диаметра, чем диаметр стержня шуруопов; прикручивают петлю саморезами.

3. Врезка дверной ручки и замка. Для вставки ручки или замка в притворном торце полотна устраивают «гнездо». Его удобно вырезать в процессе сборки полотна (в таком случае точность размещения замка и прочность креплений будет выше), но иногда к этому времени фурнитура для двери еще оказывается не приобретена.

Дверная ручка должна быть расположена на расстоянии 1 м от нижнего края дверного полотна. На край полотна наклеивают бумажную ленту, чтобы при проведении работ с выборкой гнезда не повредить поверхность полотна. На этой ленте ставят отметки и дублируют их на торец и обратную сторону полотна. На торце размечают габариты врезаемого замка (его заглубляемой части). Чтобы не просверлить слишком глубокие отверстия, на сверле с помощью бумажной ленты отмечают расстояние, равное глубине замка. После высверливания отверстий паз дорабатывают стамеской. Можно сразу воспользоваться для устройства паза фрезой. Замок вставляют в полученный паз и аккуратно ножом или карандашом обводят планку, на которой он будет крепиться. Вынимают замок и выбирают паз по отмеченным размерам планки, глубиной, равной толщине планки.

Приложив замок к торцу двери с одной из сторон полотна, отмечают места для отверстий под крепления ручек. То же самое делают с другой стороны. Просверливают отверстия необходимого диаметра. Сверлить полотно насквозь не следует: сначала проделывают отверстие на половину толщины полотна с одной стороны, затем – то же самое с другой стороны. Затем закрепляют механизм замка и дверные ручки.

4. Установка креплений для раздвижной двери. Раздвижная дверь может быть изготовлена по тем же принципам, что и распашная, но их крепления значительно отличаются.

Обязательным является верхний профиль с роликами. Раздвижная дверь, которая перемещается только по верхнему профилю, называется навесной.