100 способов избежать аварии. Спецкурс для водителей категории В - Каминский Александр Юрьевич. Страница 61
А что делать, если водитель полностью потерял контроль над машиной? Скажем, она начала вращаться по дороге или вошла в ритмический занос. Наверняка в этом случае любой водитель продолжил бы борьбу с машиной и пытался бы каким?либо способом ее стабилизировать. Приемы управления могут быть умелыми или не очень, но в таких ситуациях крайне важно следующее: смотрите туда, и только туда, куда вы хотите привести машину. Как мы с вами уже обсуждали, машина движется туда, куда мы рулим, а рулим мы туда, куда смотрим. И это особенно актуально в критических ситуациях. Скажем, если машину несет на какое?то препятствие, то велика вероятность столкнуться с ним, если взгляд водителя прикован к препятствию. И так же велик шанс избежать столкновения, если вы, оказавшись в такой ситуации, будете смотреть на свободное место, где нет никаких препятствий.
Это правило столь же необходимо и в любых других ситуациях, в которых важно избежать столкновения.
Кстати, отдельно скажу про действия водителя при вращении машины. Если вы не смогли остановить начавшийся занос и машина перешла во вращение, то в отсутствие других машин это и не так страшно. Ведь вращающийся автомобиль движется по прямой. И если вы находитесь на прямой дороге, то вращение вдоль дороги закончится остановкой и лишь сократит тормозной путь. Поэтому в случае вращения машины ничего особенного делать не нужно – выжмите педали сцепления (если у вас механическая коробка передач) и тормоза и ждите окончания вращения. После остановки вращения позаботьтесь о том, чтобы машина располагалась вдоль, а не поперек дороги. Иначе вероятность столкновения с проезжающими мимо машинами резко возрастет.
6.2
Выход из строя автомобиля
Здесь я предлагаю рассмотреть две самые опасные ситуации:
• повреждение деталей подвески, в результате чего водителю сложно изменить направление движения машины;
• отказ тормозной системы, из-за чего водителю трудно снизить скорость и остановиться.
6.2.1
Повреждение деталей подвески
Под этим можно подразумевать разрыв рулевой тяги, повреждение обода колеса, прокол или взрыв шины и т. д. Причем это может произойти как самопроизвольно, от старости деталей, так и вследствие удара передним колесом о бордюр. При возникновении таких неисправностей автомобиль стремится повернуть в сторону поврежденного колеса или даже завращаться вокруг него. Кроме того, эти ситуации вызывают самопроизвольное вращение рулевого колеса, которое может привести к травме большого пальца водителя. Особенно актуально это для переднеприводных автомобилей, оборудованных реечным механизмом рулевого управления. Рулевое колесо может буквально вырваться из рук.
Все эти ситуации потребовали бы от вас приложения к рулевому колесу значительного усилия, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому, повторюсь, вам необходимо занимать правильное положение в кресле и держать руль двумя руками в положении «10-2» или «9–3». Чтобы приложить к рулю максимальное усилие и гарантированно удержать руль, отведите локти в стороны, чтобы задействовать мощные мышцы плеч и спины (рис. 84).
Рис. 84. Блокировка руля с помощью мышц плеч и спины
Далее, для поддержания заданного направления движения автомобиля при пробое шины вам необходимо дополнительно поворачивать руль в сторону, противоположную направлению поворота автомобиля. Поворачивайте руль по минимуму – не более чем это необходимо для компенсации увода. Избегайте резких движений рулем, так как может произойти «подворачивание»
Кроме того, при повреждении колеса необходимо остановить машину. Для этого снижайте скорость плавно?либо с помощью торможения двигателем, отпустив педаль газа, либо плавно нажимая на педаль тормоза. Конечно, вся эта плавность актуальна, когда дорога свободна и нет риска столкновения, опрокидывания, съезда в кювет и т. д. Если же одновременно с этим вам придется еще и уходить от столкновения, то, конечно же, старайтесь избежать его любыми способами.
Кстати, имейте в виду, что спущенная задняя шина влияет на изменение траектории движения значительно меньше, чем передняя. С одной стороны, это не так опасно, а с другой – можно вообще не почувствовать пробоя задней шины и спокойно продолжить поездку, что уже через несколько сотен метров может привести шину в негодность.
6.2.2
Отказ тормозной системы
Эта ситуация встречается достаточно редко, так как современные автомобили оборудованы двухконтурной тормозной системой, при которой почти исключается полный отказ. Но если это все?таки происходит, то тяжелые последствия весьма вероятны.
В такую ситуацию могут попасть старые легковые автомобили при разрыве тормозного шланга, дефекте колесного тормозного цилиндра, а также в случае низкого уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если водитель до поездки не проверил и не исправил этого.
Обычно отказ тормозной системы вызывает стресс своей неожиданностью и остротой ощущений. Опытный водитель в этом случае применяет импульсное торможение, чтобы повысить давление в тормозной системе. Неопытный водитель скорее всего продолжит давить на педаль тормоза, доходя до шокового состояния и полного оцепенения.
Что же делать в случае отказа тормозов? Я могу предложить вам четыре способа торможения – два традиционных и два нетрадиционных. Это:
• торможение двигателем;
• торможение стояночным тормозом;
• торможение вращением;
• аварийное контактное торможение.
Торможение двигателем
Это относительно простой прием. Если вы во время движения отпустите педаль газа, то автомобиль перейдет к плавному замедлению. Что и есть торможение двигателем. По мере снижения оборотов коленвала двигателя тормозное усилие будет уменьшаться, поэтому для поддержания необходимого замедления нужно включать пониженные передачи. В обычных условиях это лучше делать с использованием перегазовки (за исключением машин с современными «автоматами», способными автоматически делать перегазовки), что мы с вами уже обсуждали при разборе аварийных ситуаций (см. главу 3). Но в экстренных случаях лучше включать передачу без перегазовки, но плавно отпуская педаль сцепления для сглаживания рывков автомобиля. Тогда автомобиль получит дополнительное замедление за счет трения дисков сцепления. Если в автомобиле установлена коробка – «автомат» и имеет функцию ручного переключения, то остается лишь переключать передачи вниз с помощью селектора передач или подрулевых лепестков. Если ручного режима переключения нет, то торможение двигателем будет малоэффективным.
Как мы уже обсуждали, в штатном режиме движения лучше переходить на пониженную передачу в тот момент, когда стрелка тахометра достигнет 2500 об/мин, что обеспечит среднее по интенсивности замедление. В критической же ситуации необходимо получить от мотора максимально возможное замедление, для этого нужно переключаться вниз так, чтобы после каждого переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. Рекомендую вам потренироваться это делать «на гражданке». Тогда вы будете знать, при каких именно оборотах коленвала на вашей машине нужно включать пониженную передачу, чтобы попасть в зону высоких оборотов, но и чтобы «насильно не загнать» стрелку в запрещенную красную зону.
Кроме того, для усиления тормозного эффекта имеет смысл переходить не на одну, а на две-три передачи вниз. Если у вас механическая коробка передач, то для этого нужно просто включить соответствующую передачу. Если же у вас «автомат», то нужно дернуть селектором в сторону понижающей передачи не один, а два или три раза.