Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович. Страница 28

Лопата – универсальный инструмент для перекопки, подходящий для обработки любого вида почв. Вилами предпочтительней перекапывать землю возле деревьев и кустарников, чтобы уменьшить наносимый корням вред.

Очень удобно измельчать почву мотокультиватором. Этот инструмент делает землю рыхлой, мягкой.

Он также перемешивает и встряхивает почву, создавая тем самым оптимальные условия для прорастания семян. Кроме того, это экономит ваши собственные силы. Он перекапывает почву с помощью специальных пластинчатых ножей, закрепленных на вращающихся валах. Благодаря механизации процесса перекопки вы затратите гораздо меньше физических усилий на обработку почвы.

Однако, если почва на вашем участке глинистая, следует быть очень осторожным в применении поч вофрезы. Глинистая почва медленнее просыхает, а фреза способна превратить влажный глинистый грунт в липкую массу с крупными комьями.

Методы перекопки участка

Как правильно перекопать участок? Зачастую этот вопрос ставит садовода-любителя в тупик. Как правило, мы бессистемно движемся по грядке, стараясь по возможности равномерно переворачивать лопатой пласты земли. Об оптимальной глубине копания речь шла ранее. В этом разделе мы расскажем о том, как перемещаться по обрабатываемому участку во время перекопки. Опытные садоводы наверняка припомнят не один случай, когда из-за неправильно выбранной последовательности перемещения они затаптывали уже перекопанные участки, сводя на нет результаты собственного нелегкого труда.

Кроме того, цель перекапывания участка – не просто разрыхлить почву, а сделать ее пригодной для выращивания культурных растений. А значит, ни в коем случае нельзя разрушать плодородный слой почвы и желательно в процессе перекопки вносить в почву удобрения. Мы предлагаем 2 метода перекопки, позволяющие эффективно обработать предназначенный под посадку культурных растений участок: одноярусный и двухъярусный.

Одноярусная перекопка

Обработку участка под посадку, например, грядки, начинают с разметки. По длине участка протягивают веревку так, чтобы разделить его пополам. Для чего отмеряют ширину грядки и отмечают ее границы 2 колышками. Ширину делят пополам и на получившемся расстоянии устанавливают 3-й колышек. Ту же самую операцию проделывают на противоположном конце грядки. Затем вдоль участка протягивают веревку, концы которой привязывают к срединным колышкам. Класть веревку на землю не рекомендуют: во-первых, так сложнее будет ее распрямить и натянуть, а во-вторых, вы можете случайно сдвинуть ее во время работы. Для удобства по земле вдоль веревки лопатой можно провести бороздку.

Разметив таким образом участок, поперек первой половины грядки по краю выкапывают канавку глубиной 20–25 см (1 штык лопаты) и шириной 30 см. Почву ссыпают вдоль того же края грядки с внешней стороны, напротив второй половины участка. Затем отступают спиной вперед и, двигаясь дальше вдоль грядки параллельно первой, выкапывают вторую канавку на той же половине участка. При этом почву из второй канавки засыпают в первую.

Далее продолжают копать, продвигаясь по первой половине участка спиной вперед. Землей из третьей канавки заполняют вторую, из четвертой – третью и т. д. Дойдя до конца грядки, переходят к обработке второй половины. К началу грядки не возвращаются. Первую канавку второй половины располагают рядом с последней канавкой первой половины. При перекопке все время двигаются спиной назад, чтобы не затоптать уже обработанную землю. Последнюю канавку первой половины засыпают почвой из первой канавки второй половины. Последнюю канавку второй половины заполняют почвой из самой первой канавки.

Для удобства и улучшения качества перекопки каждую канавку можно наметить колышками, во ткнув их по всей длине грядки по обеим сторонам и вдоль срединной линии через каждые 30 см. Если при перекопке вы планируете внести в землю удобрения, их необходимо разбросать по грядке перед началом работы. При глубокой перекопке лопату желательно держать вертикально. В наклонном положении она входит в землю недостаточно глубоко, что замедляет работу.

Двухъярусная перекопка

При двухъярусной перекопке ширина канавки должна быть 60 см, а не 30, как при одноярусной. Это составляет примерно 3 ширины лопаты. Если при простой перекопке можно было обойтись без тщательной разметки каждой канавки, то при двухъярусной перекопке настоятельно рекомендуют предварительно наметить каждую канавку.

Отмерять 60 см на глазок гораздо сложнее. Разметка позволит сделать поверхность перекопанной почвы максимально ровной.

Принцип перемещения по грядке и заполнения канавок тот же, что и при одноярусной перекопке.

Затруднения могут возникнуть из-за довольно большой ширины канавок. Обратите внимание, что копать необходимо слева направо, а начинать нужно с самой дальней точки от предыдущей канавки.

Почву на дне канавки лучше рыхлить вилами глубиной на штык. Причем делать это надо равномерно по всему дну, а не только в середине. Вилами также удобно вносить в разрыхленную почву органические удобрения: компост или навоз.

Двухъярусную перекопку можно использовать и при обработке участка, покрытого дерном. Участок размечают описанным способом.

С первой канавки лопатой снимают дерн на глубину 5 см и кладут его у края второй половины участка с внешней стороны, как и при обычной перекопке. Выкапывают канавку глубиной 20–25 см и шириной 60 см, а почву из канавки насыпают рядом со снятым дерном. Дно канавки на глубину 30 см разрыхляют вилами.

Далее переходят ко второй канавке. С нее снимают 5-сантиметровый слой дерна и перебрасывают его травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и рубят лопатой. Почвой из второй канавки заполняют первую и т. д. Дерном и почвой из первой канавки первой половины засыпают последнюю канавку второй половины участка.

Инструменты для обработки почвы

Сегодня в любом садовом магазине вы найдете широчайший выбор инструментов для обработки поч вы. Это и проверенные веками лопаты, грабли, вилы, и сравнительно недавние изобретения, например ручной ножевой культиватор и мотоблок с почвофрезой, или мотокультиватор.

Садовая лопата отличается от строительной главным образом тем, что у основания черенка у нее имеется специальный изгиб. Такая форма патрубка экономит ваши физические силы при перекопке и делает этот процесс намного легче. Очень важно, чтобы диаметр нижней части черенка был подогнан под размеры патрубка и легко, но плотно в него вставлялся. В магазине продают и готовые лопаты, ручки которых крепят заклепками, шурупами, винтами с гайками. При необходимости эти крепления можно развинтить и снять лопату с черенка. При работе ручка лопаты по тем или иным причинам может сломаться, поэтому в хозяйстве необходимо иметь 1–2 запасных черенка. Хранят их в сухом помещении. Длина ручки садовой лопаты для взрослого составляет 85 см, для подростка – 75 см. Черенок лопаты может быть изготовлен из сухой древесины твердых пород (бука, березы, клена) или из алюминия, обтянутого пленкой.

Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.

Садовые вилы, предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.

Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.