Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович. Страница 5

После завершения поливов почву в поливных чашах под деревьями или в радиусе 1–1,5 м от них мульчируют листьями, опилками, хвойным лапником (рис. 2).

Завершают все работы по обработке почвы прокапыванием поперек склона, если он имеется, водозадерживающих канав. Их копают через каждые 5– 10 м для сдерживания весенних талых вод, чтобы они пропитали почву.

Рисунок 2. Материалы для мульчирования

Работы в ноябре

Почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ноябре уже находятся в фазе естественного покоя. Однако их корневая система продолжает активную работу. При нулевой температуре корни энергично поглощают из почвы минеральный азот, преобразуя его в органические соединения.

После того как завершится выпадание обильных дождей, но до наступления устойчивых морозов выполняют побелку штамбов и скелетных ветвей у яблонь, груш и слив. Предполагается, что деревья уже очищены от старой мертвой коры и вредителей. Из-за осенних ветров, неправильной обрезки побегов или сильных перепадов температуры поздней осенью и ранней зимой на коре деревьев появляются трещины, раны и сломы. В сухую погоду проводят повторную чистовую обрезку ветвей, а раны на штамбах и сучьях покрывают садовым варом, который заклеивает рану и обеззараживает ее. Травмированные части дерева еще раз покрывают масляной или водоэмульсионной краской. Хотя допустимо использовать обычный водный раствор извести.

Стволы молодых плодовых деревьев лучше обмотать несколькими слоями светлой бумаги. Опытные дачники рекомендуют опрыскать молодые деревья раствором железного купороса. Кропить им следует и молодые, и скелетные ветви, и штамбы.

Стволы взрослых деревьев, штамбы и ветви 1-го яруса с огрубевшей и потрескавшейся корой белят простым раствором извести в воде. Одну часть извести разводят в 10 частях воды. Сделать это можно также мелом или специальной водоэмульсионной краской. В известковый раствор иногда добавляют немного обойного клейстера, который просто склеит вредоносных букашек, притаившихся под корой.

Для побелки готовят состав из 2 кг извести и 200 г медного купороса. Эти ингредиенты разводят в 10 л воды. Сначала известь гасят в глиняной, деревянной или эмалированной посуде. Потом ее процеживают через марлю или мелкую сетку. Тонкой струйкой вливают в нее медный купорос, предварительно растворенный в отдельной посуде в теплой воде. Смесь постоянно помешивают. Если добавить в нее немного обычного столярного клея или разведенного в теплой воде хозяйственного мыла, то она хорошо прилипнет к веткам деревьев.

Можно белить известковым раствором с добавлением медного купороса и столярного клея. Последний предохранит известковый состав от размывания дождем или мокрым снегом. На 2–3 кг извести берут 500 г медного купороса и 100–150 г столярного клея на ведро воды. Этот состав образует пленку, защищающую кору деревьев от солнечных ожогов. Они часто случаются зимой и ранней весной, когда температура воздуха низка, но солнечное ультрафиолетовое излучение особенно активно. После побелки опытные дачники опрыскивают деревья известковым молоком. Для чего 2,5 кг свежегашеной извести разводят в ведре воды. Прежде чем начать опрыскивание, состав процеживают через 3 слоя марли.

К слову, существует множество рецептов составов для обработки деревьев. Их делают как на основе клея, так и на базе глины или коровяка. Иной раз в их состав включают химические препараты. В настоящее время в магазинах, где реализуют дачные товары, можно приобрести и компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, и готовые к применению смеси.

Если раствор получился ровным, без крупинок, то его лучше нанести с применением опрыскивателя. В случае отсутствия такого приспособления побелку распределяют по дереву мягкой щеткой.

Обычно садовые деревья белят весной. Но на практике побелка, выполненная осенью, эффективнее, к тому же она дезинфицирует растения. Слой извести обеспечивает коре деревьев дополнительную защиту, потому что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и минимизирует от постоянных смен оттаивания и замерзания. Деревья меньше страдают от холода. На побеленных деревьях реже возникают трещины из-за резких перепадов температуры зимой, от морозобоин. В дальнейшем в местах появления трещин способно произойти отмирание коры. В особенности часто морозобоины повреждают черешню, грушу и сливу. Морозобоины возникают потому, что темноокрашенные стволы и развилки скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта нагреваются с южной стороны дерева, что пробуждает жизнедеятельность коры и камбия. В сильные ночные морозы до —20–25 °C стволы и ветви сильно подмерзают, что нередко приводит к их гибели.

Побелку деревьев желательно завершить до конца октября или в начале ноября в зависимости от погодных или климатических условий той или иной местности. Однако мульчирование и побелку – две необычайно нужные операции по подготовке деревьев – можно осуществить даже с наступлением небольших морозов или в дни потепления, которые часто бывают в ноябре – декабре. Если же погодные условия препятствуют побелке, то просто обвяжите штамбы и основания скелетных веток плотной светлой бумагой.

Прежде чем поверхность почвы начнет окончательно замерзать, обязательно производят полив сада. На каждое взрослое дерево потребуются 30–40 ведер воды. Когда почва после первых морозов промерзнет на 3–5 см, приствольные круги у деревьев и ягодников на 5—10 см засыпают торфом. Из сада убирают остатки соломы, сена и хвороста, чтобы не привлекать грызунов.

В ноябре, когда наступает пора глухого предзимья, занимаются профилактикой грибковых болезней. В сухой безморозный день деревья опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины, если это не было сделано раньше. Необходимо защитить от опасных грибковых болезней косточковые культуры. Профилактической мерой против монилиального ожога, клястероспориоза на абрикосе и персике, курчавости листьев на персике, коккомикоза на вишне способно стать голубое опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордосской жидкости. В 10 л воды разводят 300 г жидкости.

Почти все взрослые деревья средней полосы России прекращают рост в холодное время года, потому хорошо переносят зимовку без всякого укрытия. Но молодые или теплолюбивые деревца, привезенные издалека, даже в южных регионах нуждаются в надежной защите от холода. К зиме плодовые деревья обязательно следует подготовить, если нет уверенности в их успешной перезимовке. К их числу относят колонновидные яблони, деревья, давшие предшествующим летом обильный урожай, саженцы, посаженные текущей осенью. В первый год жизни укрытие необходимо даже вполне холодостойким культурам: саженцам яблонь на холмиках, молодым плантациям земляники, девичьему винограду и сирени. Очень чувствительны к морозам на протяжении первых 2–3 лет после посадки деревца черешни. Посадочный материал плодовых деревьев прикапывают на зиму и обкладывают еловыми ветками.

Обязательно утеплите почву перед выпадением снега в садах с легкими почвами или там, где деревья высажены на холмах. В таких местах корневая система растений способна сильно подмерзнуть в бесснежную зиму. При отсутствии снега в предзимье их утепляют. Приствольные круги вокруг них сначала окучивают землей, мульчируют перегноем, торфяной крошкой, опилками, лесной подстилкой, игольником, ботвой настурций, бархатцев или компостом. Не рекомендуют мульчировать деревья соломой, сухой травой или сеном – эти материалы провоцируют нашествие мышей на участок. Если для мульчирования используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета по 15–20 г на 1 м². Слой мульчи укладывают толщиной около 8 см, причем весьма желательно перед этим разрыхлить землю.