Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация - Ильичев Андрей. Страница 7
В толще снега пробивается вертикальный тоннель-шурф на глубину до 2 м. Тупиковая сторона тоннеля расширяется в любую сторону до требуемого размера. Минимальная толщина потолка-свода должна составлять 15–20 см. Максимальная зависит от качества снега и может достигать метра (рис. 7).
В стенке шурфа для удобства (если, конечно, позволяет прочность снега) можно вырезать несколько ступенек. Входное отверстие закрывается плоским снежным блоком или затягивается куском ткани, пленки. К недостаткам ямы можно отнести сложность строительства: отработанный снег приходится поднимать наверх сквозь узкий лаз. Поэтому в сухом сыпучем снегу построить яму практически невозможно. Если снег плотный, слежавшийся, из него можно вырезать объемные куски и затем один за другим подавать наружу. Но в принципе, убежища подобного типа применяются в тех исключительных случаях, когда невозможно выкопать пещеру скажем, поверхность земли ровная, как стол, а сооружение траншеи затруднено отсутствием потолочных балок. Правда, надо заменить, что из всех убежищ открытого типа яма — наиболее теплое.
Снежная хижина возводится на мелком снегу, если нет крепкого наста. Сначала в снегу копают или вытаптывают щелевидную яму до самой земли. По периметру из снежных кирпичей возможно большего размера выкладывают стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши(рис. 8).
Но как построить хижину, если снег обрабатывается с трудом? Мокрый можно скатывать в шары, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются снегом (рис. 9).
Сложнее поставить стены на сухом сыпучем снегу. И тут без подручных материалов не обойтись. Необходимо по периметру стен поставить «вертикальную арматуру»: через каждые 20–30 см воткнуть в снег деревянные палки, ветки, лапник. На «арматуру» лопатами, лыжами, ногами нагребается снег. Когда стены готовы, укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Для тепла пленку желательно настилать в два слоя. Чтобы образовалась воздушная подушка, между слоями надо уложить несколько еловых лап, мелкие ветки, лишние легкие вещи. Матерчатую крышу утепляют сверху 10-15-сантиметровым слоем снега. Но если нет ткани и пленки, на близко расположенные друг к другу потолочные балки (а в этом случае их понадобится в три-четыре раза больше!) уложите вырезанные из наста тонкие снежные плиты. После этого на крышу желательно нагрести дополнительный слой снега.
При отсутствии потолочной арматуры имеющуюся ткань или пленку можно свободно растянуть (закрепив по периметру с помощью улаженных сверху снежных блоков, обломков льда), а к ее углам привязать веревки, пропустив их под основание стен (с наружной стороны), и закрепить их (подвязав, например, к рюкзакам или связав друг с другом внутри хижины).
Иногда строят круглую хижину, крышу которой закрывают любыми палками, уложенными «диафрагмой», и куском ткани. Технология практически та же, только яма должна быть круглой. Такая форма имеет преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. Здесь удобнее устроиться большой группой. Круглую хижину лучше обтекает ветер и меньше заносит снег. Ее можно строить на открытых пространствах: в тундре, на льдах, на высокогорье (рис. 10).
Надежным укрытием от сильных ветров может послужить оригинальная, треугольной формы хижина. Поставленная острым углом к ветру, она может выдержать даже натиск урагана. Входное отверстие делается с подветренной, широкой стороны. Но во время пурги его надо постоянно прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро заметают основание хижины снегом.
Снежный чум ставят на неглубоком (толщиной буквально 2–3 см) снегу, превратившемся в прочный наст (рис. 11).
Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода- соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.
Полупещеры обычно применяются на высокогорье, где устройство других убежищ затруднено. Если в скале удается отыскать небольшую нишу, открытую сторону закладывают глухой стеной из снежных блоков — и убежище готово. Входное отверстие при этом желательно пробить ниже уровня пола и закрыть снежными кирпичами. На крутом склоне нишу можно выкопать лопатой, котелком, куском фанеры, выдолбить ногами и затем закрыть снежной стеной. Вход защитит растянутый кусок ткани или полиэтилена, закрепленный колышками (сверху и внизу) или привязанным снизу грузом (рис. 12).
Мы уже отмечали не раз, что общий недостаток убежищ открытого типа состоит в том, что они плохо держат тепло. В траншеях, ямах, хижинах, чумах и полупещерах теплый воздух, поднимаясь к потолку, всегда просачивается в щели и уходит наружу. Соответственно, холодный стекает вниз, к полу, туда, где расположились люди. В этих убежищах к тому же отсутствует свободная вентиляция и зачастую скапливаются углекислота и другие вредные примеси. Любой тяжелый газ, попавший в убежище, стекает вниз, накапливается и вытесняет кислород. Поэтому у находящихся внутри глубоких убежищ могут наблюдаться головные боли, сердцебиение, шум в ушах, что свидетельствует о чрезмерной концентрации углекислого газа и недостатке кислорода. И хотя случаи отравления крайне редки, убежище следует регулярно проветривать.
Гораздо более серьезную опасность представляет собой угарный газ, выделяемый при горении каких-либо осветительных или тепловых приборов. Поэтому от разжигания внутри открытых убежищ костров, использования жировых ламп, примусов, свечей лучше воздержаться (особенно это касается ям и траншей с плотно закрытой крышей). А уж коли из-за сильного мороза огонь пришлось зажечь, за «качеством» пламени и за своим самочувствием следите, что называется, в оба! Следует либо воздержаться ото сна, либо спать поочередно.
Образец такого убежища — пещера. Выкопать ее может в течение одного-двух часов даже неопытный человек. При всей своей конструктивной простоте классическая пещера защитит от холода ничуть не хуже, чем сложная «блочная» иглу, и, возможно, она даже более комфортна.
Снежная пещера роется на склонах с глубоким (толщиной 1,5 м и более) снежным покровом, там, где лавиноопасность невелика. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 минут, двух-трехместной — 60–90 минут. В малозаснеженных районах подходящий для пещеры сугроб отыщется возле естественных препятствий: у одиноко торчащих скал, камней, на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов. Здесь ветер нагребает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед началом строительства убедитесь, что под снегом нет камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в пяти-шести местах на глубину до 2–3 м. И помните: нужно снять «лишнюю» теплую одежду, чтобы она не намокла, верхнюю куртку застегнуть, надеть капюшон, затянуть его и обшлага рукавов, застегнуть карманы и молнии, выпустить штанины поверх голенищ, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.