Учебник начинающего автовладельца - Прозоров Александр Дмитриевич. Страница 7

Эта поломка, присущая машинам с механической КПП, нам уже знакома – ибо нередко сопровождается запахом гари. Налицо классическая «пробуксовка сцепления», что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого к ней касания.

Когда в машине что-то слишком хорошо работает – это весьма, весьма подозрительный признак! Настоящие механизмы вести себя таким образом просто не умеют.

На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется: «троит» двигатель, и для своего устранения посещения автомастерской не требует. Случается она из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. Либо – какие-то из свечей просто покрылись нагаром.

Согласно заводским рекомендациям, простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимальных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей от нагара.

Где водитель может найти место для такого движения – инструкция по эксплуатации свечей по непонятной причине умалчивает.

Если прогон машины по автобану не помог (или вы его не нашли) – останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) обязаны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра). Если красная – вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа).

Посмотрите на ширину зазора между контактами почерневшей свечи (должно быть примерно полмиллиметра чистого, без перемычек, пространства) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод. Если черная свеча останется «афроамериканской» – она подлежит замене.

А вообще, принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится, понятно, к обычным недорогим свечам. Особо надежные, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше и в рекламных целях называются «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» могут быть замыкания в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка до наивности просто: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. Это искорки «на массу» пробивают. «Лечится» неисправность тоже просто: достаточно обрызгать провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель специальным осушающе-изолирующим аэрозолем для электрооборудования. Такие аэрозоли свободно продаются в магазинах автозапчастей, недороги, от любых производителей и разного объема на выбор.

Троит дизель

Да-да – системы зажигания в дизеле нет, однако троить он умеет! Причем настолько подло, что доводит владельца до безумия: диагностика показывает состояние двигателя идеальным – а он троит!

Открываю тайну. Такое случается, если начинает перетираться или прогнивать трубка подачи топлива, и в систему подкачивается воздух.

Пока отверстие крохотное – ТНВД мелкие пузырьки успешно «вбивает» в цилиндры, и водитель ничего не замечает. Но когда отверстие увеличивается – воздуха подсасывается еще слишком мало, чтобы он влиял на «рабочий» режим с большим потреблением топлива, но уже достаточно, чтобы на холостых оборотах цилиндрам не хватало «еды». Вместо солярки им подбрасывается воздух, и они работают через раз. Какая кормежка – такая и работа.

В подобном состоянии мотор может выносить владельцу мозг довольно долго, пока отверстие не станет достаточно большим, чтобы дизель стал «захлебываться» в рабочих режимах. Вот тогда-то эта неисправность обычно и обнаруживается!

Проверить трубку просто – ее нужно продуть. Но не сильно, не до пробулькивания воздуха в бак, а слегка подать воздух. Если он будет очень медленно уходить – это оно самое. Мелкая дырочка в где-то трубке подачи топлива.

Машина легко заводится, но после нескольких минут движения начинает чихать и дергаться, потом глохнет. Не заводится. После небольшого перерыва – опять легко заводится, но через несколько минут опять глохнет.

Засорилась трубка вентиляции бензобака (либо клапан вентиляции на пробке горловины бака – в зависимости от модели машины). А роль она выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление, и его может просто раздавить атмосферным давлением.

Характерные признаки неисправности:

– вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки (воздух потихоньку просачивается через неплотности, и давление выравнивается) легко заводится снова;

– в бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.

Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. В запущенных случаях бак может сплющить так, что в него будет помещаться вчетверо меньше топлива, нежели в нормальном состоянии (автор этих строк видел такой бак собственными глазами).

Устранение неисправности лежит на поверхности – или тонкой проволочкой почистить трубку самому (обычно она находится возле горловины), либо прочистить/продуть клапан на крышке (маленькая такая дырочка на пробке), либо с неплотно закрученной пробкой бензобака доехать до реммастерской и попросить сделать это слесаря.

Тут следует помнить, что далеко не все бензонасосы бензин из бака сосут. Некоторые его выдавливают – накачивая в бак воздух и создавая в нем повышенное давление. Поэтому, если вы не найдете у себя в машине вентиляционных трубок или дырочек – не пугайтесь. Возможно, они вашему баку и не требуются. И подобной неисправности у вас никогда не возникнет.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого, низкооктанового топлива, либо неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

– если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на той последней бензоколонке, где вы «залились» плохим топливом;

– если неисправность мучает вас с момента покупки машины: попытайтесь заправляться более высокооктановым бензином;

– если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания;

– если неисправность мучает вас в жаркое время года, но к зиме исчезает – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» лучше поджигают холодную топливную смесь. Но летом – они только вредят, поскольку электроды перегреваются. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо», и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем, и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте исключительно те, что имеют нужное калильное число – согласно инструкции по эусплуатации.