Клематисы - Бескаравайная Маргарита Алексеевна. Страница 26

Мульчирование. Известно, что клематисы светолюбивы, но страдают от перегрева и пересыхания почвы, что снижает их декоративность и даже может привести к гибели. Поэтому необходимо весной или в начале лета после полива и глубокого рыхления влажной почвы, особенно в южных областях, мульчировать посадки (слоем толщиной 3–5 см). С такой же целью клематисы высаживают на газонах. В районах, где летом недостаточно тепла, растения мульчируют торфом, перегноем, вермикулитом и другими материалами тёмного цвета, а на юге ― древесными опилками, мелким гравием, крупнозернистым песком, виноградными выжимками и другими материалами светлого цвета. Там, где почвы кислые, в качестве мульчи рекомендуется мелкий обожжённый вермикулит, слоем в 2–3 см. Мульчирование почвы вокруг растений не только защищает их корневые системы от перегрева, но и регулирует температуру, влажность и воздух в почве, задерживает развитие сорняков. Но надо следить, чтобы мульча покрывала только почву и не соприкасалась с побегами (для защиты их от возможных грибковых заболеваний).

В южных районах полезно притенять и основания побегов от солнечных ожогов (на высоту 10–20 см), для чего перед клематисами сажают невысокие кустарники или цветочные растения (например, календулу, бархатцы, гортензию, ирисы и т. п.), которые также притеняют и почву.

Весной и в начале лета, по мере отрастания молодых побегов, их необходимо 3–4 раза распределять по опоре и при необходимости подвязывать к ней. Если побегам с начала роста не дать желаемого направления на опоре, то они переплетутся хаотично, нужного декоративного эффекта не получится и создадутся условия для развития заболеваний.

Для лучшей аэрации куста следует тщательно подвязывать его центральные побеги, а боковые могут расти свободно. Часть побегов можно расположить на опоре горизонтально, а часть ― поднять вверх. Такая подвязка особенно рекомендуется для клематисов, образующих цветки на концах побегов.

Подготовка к зиме

Под зиму участок необходимо глубоко перекопать с внесением органических (перепревший навоз, перегной, компост, торф) и минеральных (гранулированный суперфосфат или другое фосфорсодержащее удобрение, сульфат калия или калимагнезия и т. п.) удобрений. Они непосредственно перед перекопкой разносятся по участку. Если органические удобрения почему-либо не вносятся, то дозу минеральных удобрений можно увеличить. Весной, в начале вегетации (после начала отрастания новых побегов у клематисов), следует вносить азотные минеральные удобрения (например, аммиачную селитру) под глубокую цаповку участка.

Глубокая перекопка участка под зиму особенно важна в северных регионах, поскольку она предохраняет почву от появления трещин в морозные бесснежные зимы и этим защищает корневую систему клематисов от повреждения (разрывов корней). В южных районах глубокая перекопка почвы способствует накоплению и сохранению осадков, выпадающих здесь в зимне-весенний период.

Клематисы могут переносить значительные морозы (до -30– -35°С). Укрывать их на зиму рекомендуется в тех же регионах, где укрывают розы. При этом важно правильно укрыть их на зиму и своевременно раскрыть весной. При постепенном снижении температуры в течение осени клематисы успешно проходят закаливание и хорошо зимуют.

В южных регионах (например, на ЧПК) клематисы на зиму не укрывают, а обрезают и участок перекапывают, предварительно внося удобрения. В районах с мягкими зимами, где морозы редко опускаются ниже -18°С, большинство клематисов следует лишь окучить слоем сухой земли. В Центрально-Чернозёмных областях, Нечернозёмной зоне и в более северных регионах, где зимы обычно длительные и морозные, клематисы укрывают после наступления устойчивых заморозков (конец октября - ноябрь), в сухую погоду.

Если растения посажены правильно (с заглублением корневой шейки), то после окончания вегетации клематисы, цветущие на приросте текущего года, обрезают до 2–4-й пар почек, прикрывают ящиком, горшком (если кусты некрупные), толем, рубероидом, полиэтиленовой плёнкой и т. п. и сверху засыпают слоем сухой земли, торфа, навоза, перегноя, песка, опилок и т. п. (1–2 ведра на куст), а затем снегом. Такое укрытие в открытом грунте, толщиной 20–25 см, позволяет клематисам переносить морозы до -30– - 40°С.

Побеги под зиму сохраняют у клематисов, цветущих на перезимовавших (прошлогодних) побегах, чтобы получить раннее весеннее цветение. Побеги осторожно снимают с опоры, удаляют сухие, больные и слабые побеги, а здоровые и крепкие укорачивают примерно до 1/3 их длины (до 1–1,5 м). Их выпрямляют вдоль ряда или свёртывают кольцом вокруг растения и укладывают на почву на положенный лапник, хворост и т. п. Сверху на них также кладут лапник или хворост и прикрывают водонепроницаемым материалом (досками, толем, толстой плёнкой, рубероидом, рогожей и т. п.) для предохранения побегов при раскрытии их весной от повреждений, от вымокания и засыпают слоем сухих опилок, земли, торфа или снега. Основания побегов и корневую систему укрывают как описано выше (окучивают сухим торфом, землёй, песком и т.п.).

Укрывать растения на зиму надо после наступления устойчивых заморозков, в сухую погоду. Рано укрытые клематисы тоже могут выпревать и погибнуть. Хорошо зимуют клематисы при наличии снежного покрова.

Особо отметим, что для многих клематисов низкие температуры зимой менее опасны, чем переувлажнение почвы, которое приводит к вымоканию и выпреванию корневой системы и гибели всего растения.

В северных областях некоторые цветоводы рекомендуют воздушно-сухой способ укрытия растений на зиму. Над клематисами делают невысокие арки или каркасы из проволоки или других материалов, а на них укрепляют толь, пленку, рубероид и т. п. Укрытие лучше не доводить вплотную до земли для обеспечения вентиляции при повышении температуры зимой.

Не рекомендуется сильно укрывать клематисы, так как это нередко приводит к вымоканию и загниванию корневой системы при наступлении оттепелей.

С наступлением тёплых дней в укрытиях делают отверстия для проветривания. Когда минует угроза значительных весенних заморозков клематисы постепенно освобождают от укрытия или «облегчают» его, поскольку повышение температуры под укрытием может вызвать их гибель. Заморозки ниже -5°С могут вызвать повреждение молодых побегов и, как следствие, ― более позднее цветение. Слабые заморозки не опасны клематисам.

В пасмурную погоду снимают часть земли (укрытия), которая уже оттаяла, или рыхлят её, чтобы обеспечить доступ воздуха к побегам и корням. Если растения были укрыты ящиком, доской, толем и т. п., то укрытие снимают не сразу, а постепенно, т. е. сначала освобождают от опилок, земли и т. п., затем снимают ящик или доски, толь, плёнку, рубероид и т. п. и осторожно поднимают побеги на опору.

Клематисы полностью освобождают от укрытия при установлении устойчивой тёплой погоды, но желательно до начала роста побегов.

Перед началом вегетации проводят весеннюю обрезку побегов у тех растений, которые под зиму почему-либо не обрезались (удалить повреждённые, ослабленные и т. п. побеги).

В последующие годы весь уход за взрослыми клематисами и другие агротехнические мероприятия повторяются в том же порядке.

Отметим, что если надземная часть клематиса погибла (зимой или летом), его не следует сразу выбрасывать, так как через 1–2 года могут появиться новые побеги от корня.

При соблюдении правильной агротехники видовые клематисы могут расти на одном месте от 10–20 до 50 и даже более лет, а сорта и гибридные формы ― до 10– 15 лет и более. При разрастании же кустов клематисы требуют пересадки или деления кустов уже через 5–10 лет после посадки. При отсутствии обрезки некоторые дикорастущие клематисы могут образовывать довольно толстый ствол, как, например, к. виноградолистный (в Крыму) ― до 15 см в диаметре.