Лианы и ампельные - Курлович Александр. Страница 2

Почва для посадки

Здесь я не буду останавливаться на конкретных группах растений и их потребностях, выскажу только два основных тезиса:

1. Какую почву вы будете применять – покупную ли смесь или самостоятельно составленную из добытых вами же отдельных компонентов – как показывает опыт, не имеет ключевого значения. Это ваш личный выбор, а успеха можно равно добиться обоими путями.

2. Для тех, кто хочет составлять почву сам, я даю рецепты некоторых смесей и краткое описание их компонентов.

Смесь #2 – наиболее универсальная, подходит для посадки большинства травянистых растений, а также молодых деревьев и кустарников. Состоит из дерновой земли, листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:1:1:1 (или в равных частях). Во многих случаях её можно также использовать как основу, к которой при выращивании данной группы растений добавляется какой-либо компонент. В смеси # 1, используемой для крупных, особенно древесных растений, количество дерновой земли удваивается.

Составные части этой смеси:

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10–15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля (листовой перегной) получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2–3 лет.

Крупный речной песок собирается по пляжам на берегу реки. Лучше всего брать его на самом урезе воды, где происходит естественная отмывка более крупных частиц. Песок не должен содержать примеси цементирующей почву глины. Строительный песок, добываемый в карьерах, чаще всего малопригоден для почвенных смесей. Причин этому несколько – обычно это мелкий песок, он чаще всего содержит ту самую примесь глины, а также загрязнён нефтепродуктами от экскаваторов, грузовиков и т. п.

Суккулентная смесь подходит для таких растений, как ампельные крассулы, седумы и состоит из листовой, дерновой земли и песка в равных соотношениях (1:1:1).

Минеральные удобрения

Несколько лет назад, в «советские» времена, были большой проблемой, как и практически всё остальное. Счастлив был тот, кому везло достать несколько пакетиков «Рижского» полного минерального удобрения, или люди, работавшие в НИИ биологического либо химического профиля, которые могли украсть (это называлось «взять») на работе реактивы и составить удобрительную смесь сами. Теперь эта необходимость, к счастью, отпала. Готовых удобрений много («Идеал», «Эффект», «Pockon» и другие), и цветоводу, не занимающемуся суперэкзотикой, их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:

1. Не следует поливать удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения почву в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.

2. Не следует удобрять растение сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение «переболело» и тронулось в рост.

3. Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя (зимовки).

4. Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной «осенней» рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки!

5. Прежде чем удобрять растение, подумайте, не требуется ли ему особая рецептура удобрений. В первую очередь это относится к суккулентам, боящимся избытка азота. В этом случае следует вовсе воздержаться от органических удобрений, а применяя минеральные, использовать специальные «кактусные» рецепты (сеичас есть в продаже). При этом концентрация удобрений для кактусов (кроме эпифитов) должна быть вдвое ниже, чем для лиственных растений. Повторю ещё раз: читайте этикетки!

6. В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10–15 дней. Чем менее активен рост растения, тем меньше подкормок ему требуется. Многие растения (например, кактусы и часть суккулентов) не подкармливают во время набирания бутонов.

7. Ещё одна «базовая» рекомендация: лучше несколько «недокормить» растение, чем, увлёкшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.

Органические удобрения

Для горожанина в целом не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помёте находятся в более легкодоступной для растений форме, а также что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов – не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.