Вязание детских вещей от 6 до 10 лет - Каминская Елена Анатольевна. Страница 5

При втором способе лист плотной бумаги скручивают трубочкой, в середину которой опускают нитку, после чего немного наискось свободно наматывают нити на трубочку. Через каждые 13–15 витков направление нити следует менять. После того как вся нить будет намотана, ее надо аккуратно снять с трубочки. У клубка будут сразу 2 свободных конца, и вязание можно начинать с любого из них или прямо с 2.

При работе сразу с 2 и более нитками их надо смотать в 1 клубок. В противном случае натяжение ниток будет разным, что ухудшит изделие. Готовый клубок можно поместить в полиэтиленовый пакет или миску, так чтобы он не катался по полу и не пылился.

Вязать можно и из старой пряжи. Для чего вязаную вещь надо распустить: изделие распарывают по швам, находят конец нити (обычно он бывает в верхней части детали) и распускают. Если конец нити найти не удалось, можно срезать 1-й ряд, убрать часть ниток и найти основную нить.

Распущенная нить всегда неровная, поэтому ее надо постирать, предварительно смотав в пасму вокруг ножек стула. Конец нити закрепляют и привязывают к нему нить другого цвета, чтобы его можно было легко найти. Пасмы перед стиркой следует перевязать в нескольких местах бинтом. Если нить местами сильно износилась, то этот отрезок требуется удалить.

Пряжу можно окрасить в нужный цвет, но перед этим следует проверить, нет ли в ней примесей других волокон. Если нить смешанная, взять 2 пакетика красителей: 1 – для шерсти, 2-й – для хлопчатобумажных или синтетических нитей – в зависимости от состава пряжи. В воде их растворяют также отдельно друг от друга и только потом смешивают. Сами красители требуется заливать горячей водой.

Чтобы получить насыщенный цвет, на 500 г пряжи берут 2 пачки красителя, а для легкого полутона достаточно небольшого количества краски на кончике ножа. Можно соединить 2 цвета для получения нового тона. Например, если в желтую краску добавить немного бежевой, получится горчичный цвет.

Красить следует в большой эмалированной посуде, чтобы пасма свободно плавала в растворе, причем жидкости должно быть в 20 раз больше. Например, чтобы окрасить 200 г пряжи потребуются 4 л воды. При окрашивании большого количества пряжи мотки надо нанизать на палку и опустить в раствор. После чего пряжу постоянно поворачивать вокруг палки, пока она не окрасится полностью. Не стоит окрашивать нити в несколько этапов, так как могут получиться несколько разных тонов 1 цвета.

Если пряжу предполагается окрасить в светлые тона, то перед окрашиванием ее требуется отбелить. При этом отбеливание применяют и после крашения, если получился слишком темный тон. Для чего мокрую пасму опускают в теплую мыльную воду и нагревают на слабом огне, постоянно поворачивая. Воду следует периодически менять, пока не получится нужный цвет. Причем не следует забывать, что после высыхания пряжа становится светлее.

Само крашение необходимо проводить по следующей технологии. В теплую воду добавляют 2–3 ст. л. соли и через марлю вливают краситель. Мотки пряжи нанизывают на веревку и опускают в раствор. Концы веревки при этом должны оставаться снаружи. Пряжу оставляют в воде на 5—10 мин, постоянно переворачивая, после чего вынимают из посуды, а в раствор добавляют половину нормы уксуса (1 ст. л. 75 %-ного уксуса на 3 л раствора). Затем пряжу снова опускают в раствор, кипятят в течение 20 мин, постоянно переворачивая, вынимают и добавляют оставшийся уксус. Раствор опять перемешивают, опускают в него пасму, кипятят еще 20 мин, снимают с огня и оставляют, пока вода не остынет. После чего мотки вынимают, прополаскивают в теплой воде с добавлением уксуса и сушат в теплом месте.

Если необходимо покрасить моток сразу в 3–4 цвета, его сначала перевязывают в нескольких местах, мочат 1 из частей, навешивают моток на палку и опускают в раствор мокрой частью. Затем мочат следующую часть, красят ее точно так же и т. д. После того как весь моток будет выкрашен, его высушивают в теплом месте.

Если надо получить несколько тонов одного и того же цвета, пряжу сматывают в клубок так, чтобы сердцевина была тугой, середина – менее плотной, а верхний слой – рыхлым. Затем сухой клубок опускают в раствор и красят. В итоге должен получиться постепенный переход от одного тона к другому.

Построение выкройки

Чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, необходимо правильно снять мерки, сделать выкройки, провести все расчеты и записать результаты. Для облегчения этой работы лучше завести специальную тетрадь, в которую заносить все данные, ведь они пригодятся не только для конкретного изделия, но и в будущем, когда нужно будет вспомнить то, что уже сделано.

На одном листочке надо начертить таблицу, в которую занести данные о пряже, вязке, плотности плетения и самом изделии. Связав образец, рассчитать плотность вязания и также внести данные в таблицу. В будущем, если придется работать с этой же пряжей, нужно просто посмотреть в таблицу и воспользоваться готовыми расчетами. На следующей странице следует записать все мерки, основные цифры при построении выкройки и начертить саму выкройку в уменьшенном масштабе. Здесь же можно записать количество пряжи, требуемое для данного изделия, а также подробно расписать технологию вязания (если в этом есть необходимость).

Для трикотажных изделий мерки снимают так же, как и для швейных. Это очень важный этап в работе, так как при неточных мерках выкройка получится неправильной, а изделие станет плохо сидеть на фигуре.

Все мерки снимают сантиметровой лентой, причем ее не следует ослаблять или сильно натягивать. Ребенок обязан стоять в обычной позе, не напрягаясь. Для более точного результата он должен быть одет только в нижнее белье, а на поясе повязать шнурок. Все мерки длины и высоты обычно записывают полностью, а мерки объема делят пополам.

Итак, для построения выкройки необходимы следующие мерки.

1. Окружность шеи. Ее измеряют вокруг шеи от ее основания до середины шейной впадины.

2. Окружность груди (определяет размер изделия). Ее измеряют по наиболее выступающим точкам груди через задние углы подмышечных впадин и выступающие части лопаток. Сантиметровую ленту следует держать горизонтально. Полученную величину надо разделить пополам.

3. Окружность талии. Ее измеряют по линии талии – самому узкому месту на туловище – и делят величину пополам.

4. Окружность бедер. Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц, причем следует сделать небольшой припуск для живота. Величину также надо разделить пополам.

5. Окружность руки у плеча. Ее измеряют вокруг руки на уровне подмышечной впадины, при этом сама рука должна висеть свободно.

6. Окружность запястья. Ее измеряют, укладывая ленту горизонтально над косточкой запястья.

7. Ширина плеча. Измеряют, накладывая сантиметровую ленту от основания шеи до уровня плеча.

8. Ширина груди. Ее определяют горизонтально между подмышечными впадинами по груди.

9. Ширина спины. Ее измеряют также горизонтально по спине, накладывая ленту от правой руки до левой.

10. Длина спины. Определяют вертикально от 7-го шейного позвонка до линии талии вдоль позвоночника.

11. Длина изделия. Ее измеряют от 7-го шейного позвонка вниз до линии низа изделия.

12. Расстояние между 2 наиболее выступающими точками груди. Его находят горизонтально, соответственно между данными точками.

13. Длина переда до талии. Ее измеряют от 7-го шейного позвонка, через основание шеи и выступающую точку груди до линии талии.

14. Высота плеча. Ее определяют от плечевой точки с правой стороны до точки пересечения лини талии и линии позвоночника.