Современные лоджии, балконы и окна - Назарова Валентина Ивановна. Страница 32

Рис. 51. Конструкции полов из паркетных досок по железобетонному перекрытию:

1 – паркетные доски; 2 – лаги 25x80 мм; 3 – звукоизоляционная прокладка шириной 100–150 мм по всей длине лаг; 4 – звукоизоляционная прокладка у галтели; 5 – галтель; 6 – песчаный слой 60 мм; 7 – железобетонное перекрытие

Настил паркетных досок по грунту (рис. 51) производят по лагам шириной 100 мм, толщиной от 40 до 60 мм в зависимости от пролета, то есть расстояния между осями столбиков, устраиваемых на подстилающем слое. Столбики делают из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 и выше на цементном растворе или из бетона марки 75 и выше.

Полы из паркетных досок по железобетонному перекрытию могут выполняться в нескольких вариантах: по лагам на звукоизоляционных прокладках; по лагам, втопленным в песчаный слой; по звукоизоляционной прокладке без лаг; на песчаном слое без лаг. На рис. 51 показаны конструкции полов по лагам, уложенным по звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине лаг и по лагам, втопленным в песчаный слой.

Лаги выравнивают на звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине, подбивая под прокладку (но не под лагу) выравнивающий слой песка.

Паркетные доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди забивают наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Забивать гвозди в лицевую поверхность досок запрещается.

Торцовые стыки паркетных досок нужно располагать только на лагах, и одна из досок должна быть прибита к этой лаге в паз. При сопряжении паркетных досок с опиленными кромками следует выполнять паз или гребень на этих кромках для соединения со смежными досками.

В зазоры между стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. Такие прокладки хорошо изолируют пол от стены и препятствуют распространению ударного шума. Зазоры перекрывают галтелями, которые прибивают к полу, или плинтусами.

По эксплуатационным качествам полы из паркетных досок равны полам из штучного паркета, так как обладают достаточной прочностью, не прогибаются при нагрузках от мебели и других тяжелых предметов, не вызывают ощущения зыбкости при ходьбе. Кроме того эти полы более гигиеничны, так как у них отсутствуют зазоры между планками, а зазоры между досками минимальные (не более 0,5 мм). Они более индустриальные, не требуют стяжки или черного пола, а расход древесины и затраты труда на их устройство в три раза меньше.

К недостаткам полов из паркетных досок следует отнести то, что внешний вид у них очень монотонный, нет и игры светотени, потому что направление планок одностороннее.

В результате сравнения достоинств и недостатков полов из паркетных досок сама жизнь показала, что в конце XX века они находят широкое применение.

Отделка паркетных полов состоит из трех последовательных основных операций: острожки, циклевки и шлифовки, натирки или покрытия лаком.

Паркетные полы, настланные на холодной мастике или на клею из штучного паркета высокого качества, а также из паркетных досок, особенно при хорошем качестве основания, не требуют острожки, их можно сразу циклевать.

В случае необходимости, после настилки паркета и окончания всех специальных и отделочных работ производят острожку пола для устранения волнистости и провесов между отдельными планками. Острожку производят вручную или машиной. Паркетострогательной машиной можно выполнять острожку на заданную глубину. Небольшие участки пола у плинтусов и в нишах, которые не могут быть остроганы машиной, прострагивают электрическим или ручным рубанком.

Поверхность паркетного пола тщательно готовят к острожке: закрепляют неплотно сидящие клепки, выравнивают их, промывают полы и затем непосредственно перед острожкой увлажняют при помощи сырых опилок, но не водой.

После острожки полов устанавливаются плинтусы или галтели. К каменным стенам плинтусы крепят при помощи деревянных пробок, заделанных в стене, а галтели прибивают гвоздями к полу.

Затем, для окончательной зачистки паркетного пола, его циклюют.

Циклевание – это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности.

Перед началом работы полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет нужно с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца клепки.

При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки.

Ремонт паркетных подов

Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты.

Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных клепок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. После острожки пол необходимо циклевать.

Отдельные паркетные клепки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.

1. Старые клепки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями (а лучше – закрепить клеем). Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2–3 мм.

2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, и если основание негвоздимое, планки приклеивают той же

мастикой, на которой производилась наклейка или битумной мастикой. Когда под отставшей клепкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают. Если выпала одна клепка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, то ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под некоторым углом.

При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1–1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на клепках черные неудалимые полосы или пятна.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея. Трещины в полу можно заделывать с помощью трафарета. Его вырезают из плотной бумаги или из пленки.