Настольная книга подводного охотника - Виноградов Виталий Иванович. Страница 50

Длина веревок на куканах должна быть такой, чтобы можно было легко намотать их провисающую часть на передние грузы в один-два оборота. Некоторые охотники используют один, но длинный кукан, которым обматывают себя в круговую. Это не верно по целому ряду причин. В первую очередь из соображений собственной безопасности, так как вы не сможете аварийно сбросить пояс. И потом второй кукан бывает необходим в целом ряде ситуаций, которые мы еще рассмотрим.

Эта новинка в оснащении российских подводников появилась недавно. Сбруя – это большой, ромбовидной формы, груз, который с помощью системы резиновых ремней пристраивается у охотника на спине. На этой же сбруе, уже спереди размещены два небольших, прямоугольных груза. Вес всей сбруи – около семи килограммов.

Причиной появления «сковородки», по всей видимости, послужило желание разгрузить поясницу ныряльщика от, порой, чрезмерно тяжелого груза. И, действительно, зимой, когда у вас на талии до двадцати килограммов свинца, и вы почти не ныряете, то есть постоянно испытываете это давление в течение 4–5 часов, спина, точнее поясница начинает ныть. Хочется согнуться и в такой позе побыть какое-то время. Учитывая это, внедрение новых грузов вполне оправдано.

Однако, как часто бывает, нововведение не всегда только плюс. Летом, когда на поясе у охотника около десяти килограммов, целесообразность использования «сковороды» сомнительна. При активной охоте, то есть частом нырянии, даже я, радикулитчик со стажем, никаких неудобств за 3–5 часов не испытываю. В то же время, чтобы грузовая сбруя при нырках не сваливалась на голову, она должна сидеть на охотнике достаточно туго. А это значит, что, перетягивающие грудную клетку резиновые ремни, создают дополнительные трудности дыханию.

Использование «сковородки» смещает центр тяжести ныряльщика к голове. Начало нырка осуществлять становится проще, но на поверхности ноги всплывают, ласты начинают шлепать по воде, а это для охотника куда важнее. Чтобы как-то утопить ноги, на щиколотки надевают браслеты с грузами, что-то еще придумывают, чтобы выйти из создавшегося положения. А, может, лучше в это положение и не входить?

Систем линесбрасывателей много, все их по принципу действия можно разделить на три группы: связанные с механизмом внутри герметичной зоны, связанные со спусковым крючком и никак не связанные с подвижными частями ружья. Первые плохи уже тем, что требуют дополнительной герметизации, которая, если подведет, то ружье выходит из строя. Как первые, так и вторые требуют точной регулировки момента сброса, иначе выстрел может уже произойти, а линь сброшен не будет. Также плохо (отрицательно влияет на точность стрельбы), если линь уже сброшен, а выстрела еще нет.

От всех этих недостатков свободна третья группа линесбрасывателей. Их работа основана на выдергивании линя скользящей втулкой при начале ее движения вперед. К сожалению, вариант, предложенный промышленностью на отечественных пневматических ружьях очень неудобен в эксплуатации. Подсунуть под пружинную скобу линь, будучи в перчатках, практически невозможно. Но, если и удастся, все равно линь не натягивается, и легко, под воздействием травы или даже течения, из-под этой скобы выскакивает.

Используемый нами линесбрасыватель, представляет из себя дюралевый (толщина 4-5мм) крючок, зажатый между кордовыми резинками. Крепится этот простейший механизм к ружью по разному, это не принципиально. Один раз собранный, он будет работать, и работать: ломаться там просто нечему. Разве что ослабнет винт, ну так это зависит от того, как вы его закрутили.

Если вы крепите линесбрасыватель на ресивере ружья хомутом, то получаете еще один плюс в копилку такой системы. Предположим, по какой-то причине вам пришлось укоротить чуть-чуть линь. Во всех остальных системах линесбрасы-вателей вам придется менять весь линь, либо укорачивать его на один полный оборот. В нашем случае этого делать не надо. Просто отдаем немного винт, ослабляем обжим хомута, двигаем его вперед, добиваясь необходимого натяга линя, и затягиваем винт в новом положении хомута. Только и всего.

Покупая в магазине ласты, мы выбираем их и под себя, и под условия, в которых собираемся охотиться. Но, бывает, и ошибаемся. Или размерчик не рассчитали, или купленные летом, мягенькие ласты, зимой вдруг стали жесткими, неуправляемыми. Что делать: и в магазин уже не новую вещь не возьмут, и не такая она дешевая, чтобы забросить в дальний угол и купить новую? К счастью, иногда это поправимо.

Если жесткость ластам придают ребра, то очень просто их срезать. Конечно, в той мере, которая обеспечит вам требуемую мягкость лопастей. Например, на ластах Stratos (Technisub), у которых четыре ребра жесткости сверху и столько же снизу, мы, в одном случае, срезали только два внутренних сверху, а в другом – их же и сверху, и снизу. Срезать ребра можно обычным ножом, а потом на точильном камне загладить швы, дабы устранить надрезы.

Наоборот, мягкие ласты превратить в более жесткие, тоже можно. Мы много лет плавали (а многие плавают и сейчас) в отечественных ластах «Акванавт», лопасть которых усиливали и удлиняли пластинами стеклотекстолита. Крепится такая пластина сверху лопасти, восьмью болтиками, по четыре с каждой стороны. С конца «махалки» снимали несколько слоев стеклотекстолита, придавая, таким образом, различную жесткость по длине. При аккуратном обращении такая пластина несколько лет служит верой и правдой.

Любые ласты выпускаются до размера 46–48. А как быть, если у вас ножка 45 размера, а с неопреновым, семимиллиметровым носочком, или, того пуще, в трех шерстяных да сухом гидрокостюме, стопа ваша превращается в… страшно сказать!